Дизайнер, который «делает кассу» французскому бренду
Классическая обувь
2026 год — юбилейный для Saint Laurent. Ровно десять лет назад, в апреле 2016, модный Дом возглавил Энтони Ваккарелло — дизайнер, который демонстрирует чудеса стабильности в эпоху турбулентности индустрии и из сезона в сезон показывает удачные коллекции, которые нравятся большинству. Именно его стоит благодарить за узнаваемую эстетику бренда, которая сделала марку лидером в топе платформы Lyst. Однако такая всеобъемлющая популярность — дело рук не только одного Ваккарелло: например, за легендарные лодочки с каблуком в виде логотипа YSL и за виральные туфли с очень острым мысом отвечал Коррадо де Биасе — дизайнер, который присоединился к обувной команде Saint Laurent практически с первых сезонов работы Энтони в Доме. С тех пор он год за годом придумывает ту самую обувь, которую современные модницы готовы носить сквозь кровь, пот и слезы.
Де Биасе родом из Апулии — южного региона Италии. Для того, чтобы получить модное образование, он переехал в Рим, где поступил в Европейский институт дизайна. Сразу после выпуска он попал в Fendi на позицию ассистента дизайнера мужской и женской обуви — под крыло Марии Грации Кьюри. Там Коррадо следил за тем, как создаются виральные вещи (напоминаем, что именно она придумала легендарную сумку-багет Fendi, которая стала визитной карточкой Кэрри Брэдшоу). Позже итальянскую столицу он сменил на французскую. В 2005 де Биасе обосновался в Париже и три года проработал в Saint Laurent под началом Стефано Пилати — это тот самый период, который стал профессиональной школой и кузницей талантов для целого поколения дизайнеров обуви (вспомним хотя бы Нину Кристен, которая сейчас работает в Dior вместе с Джонатаном Андерсоном).
После Saint Laurent де Биасе оказался у Джона Гальяно — сначала в его собственном бренде, а затем и в период, когда Гальяно возглавлял Maison Margiela. Именно там де Биасе оттачивал то самое сочетание точности и театральности, которое сегодня считается его фирменным почерком. Наконец, дизайнер вернулся туда, где начинал, когда Энтони Ваккарелло возглавил Saint Laurent после ухода Эди Слимана. Уже спустя год бренд выпустил, пожалуй, самую желанную пару за всю свою историю — босоножки Opyum со скульптурным каблуком в виде логотипа YSL. С тех пор де Биасе создает виральную обувь едва ли не каждый сезон. Например, лоферы, попавшие в список самых популярных вещей по мнению платформы Lyst, стали одной из самых копируемых пар последних лет — их можно узнать по коже со сборками и мягкому, обтекаемому мысу.
Тема мужской обуви также всегда волновала Коррадо — он умеет мастерски размывать грань между гендерной модой, миксуя черты и женственного, и маскулинного стиля в одном предмете гардероба (что отлично сочетается с андрогинной эстетикой Saint Laurent). Подтвердить это могут высокие, почти доходящие до бедра ботфорты из коллекции осень-зима 2025 — их уже успели примерить Александр Скарсгард, Коннор Стори, Педро Паскаль и Марк Джейкобс. Еще один хит, предназначенный для мужчин — удлиненные прозрачные дерби с показа весна-лето 2026: для многих зрителей это был шоковый момент, когда классическая обувь была переосмыслена настолько радикально.
О своем подходе к созданию обуви де Биасе рассказал изданию The Socialite Family. По его словам, обувь — это вещь, которой необходимо быть оживленной чьей-то индивидуальностью. Она одновременно функциональная и эмоциональная, несущая в себе истории о любви, слезах и эротизме. Именно поэтому обувь де Биасе почти никогда не бывает про комфорт (и это не просто фигура речи!). Так, например, знаменитые лодочки Opyum давно стали синонимом красивой пытки для собственных ног. Не зря в социальных сетях блогеры делятся своими историями, когда поход на свидание в обуви Saint Laurent заканчивается слезами и кровавыми мозолями.
И это касается не одних только лодочек: пары Saint Laurent многие называют произведением искусства и тут же признаются, что через 20 минут ходьбы мечтают снять их из-за тонкой, лишенной амортизации подошвы и неудобной колодки. По болевым ощущениям вещь сравнивают с еще одним «красивым орудием пыток» — туфлями So Kate от Louboutin на 13-сантиметровой шпильке. Но даже несмотря на это и высокую статистику возвратов, Saint Laurent удается «делать кассу» именно на обуви — и все это в эпоху снижения покупательской способности и меньшего интереса к моделям на каблуке (согласно статистике Business of Fashion, за прошедшие несколько лет продажи лодочек упали на 12%). В этом и кроется парадокс успеха бренда: самая виральная обувь совершенно не обязана быть удобной. Она обязана быть желанной — а с этой задачей де Биасе справляется на «ура» каждый сезон.
