Череда премьерных шоу официально открыта
Jil Sander весна-лето 2026
После шумного показа фильма «The Tiger», приуроченному к первой коллекции Демны в Gucci, премьерное шоу Симоне Беллотти для Jil Sander прошло довольно тихо. И это неудивительно — в ДНК бренда не значится ни эстетика loud fashion, ни лайн-ап из звезд А-листа. Все было в лучших традициях интеллектуальной моды, которую проповедовала сама Жиль — минималистичное черно-белое пространство, располагающееся внутри штаб-квартиры марки на площади Кастелло в Милане, отсутствие nepo-babies на подиуме и аскетичные силуэты, приправленные футуристичными драпировками. Накануне показа дизайнер дал интервью американскому Vogue, в котором признался, что его Jil Sander «останется честным и верным себе».
Jil Sander весна-лето 2026
Jil Sander весна-лето 2026
Подтверждение его слов можно найти в самой коллекции. В первую очередь это заметно по ее «чистоте» — именно это слово Симоне выделил в качестве главной характеристики узнаваемого стиля Жиль. Тонко чувствовать настроение бренда и запросы его почитателей Беллотти помогла рабочая командировка в Гамбург — родину Сандер. По его словам, этот немецкий город отлично передает дуальность самого бренда. «Гамбург имеет очень элегантную, очень классическую сторону, но в то же время в нем есть что-то необычное, противоречивое, индустриальное. Гавань, вода, свет — это безумие», — делится дизайнер. Однако не одна лишь Жиль «видна» в приталенных жакетах, ярких образах в духе колорблока и прямых рубашках. Рука самого Беллотти тоже более чем заметна — так, например, дизайнер «перенес» узнаваемый оливковый из Bally, однако теперь в него выкрашены не меховые вставки на платьях, а уже ставшие узнаваемым почерком Симоне клиновидные мужские туфли на завязках. Из швейцарского бренда также были позаимствованы угловатые миди-юбки и топы с V-образным вырезом. Последние отсылают к легендарной коллекции-возвращению Жиль в 2004, после того, как бренд приобрели Prada Group.
Jil Sander весна-лето 2026
Jil Sander весна-лето 2026
На рабочем мудборде Беллотти, который он сформировал для определения духа коллекции, было всего пара фотографий. Одна из них — работа «Hoods» авторства современного американского художника Ричарда Принса, который исследовал природу цвета, взяв за основу винтажные автомобили 60-70-х годов. Симоне ставил перед собой задачу показать, что минимализм — это не только нейтральная классическая палитра. Именно поэтому его дебютная коллекция пестрит яркими оттенками электрического фиолетового, насыщенного красного, нежно-розового, синего и горчичного. Конечно, судить справился ли дизайнер с поставленной задачей за один показ довольно сложно, однако работа Беллотти стала уверенной отправной точкой в потенциальном многолетнем сотрудничестве между брендом и креативным директором. В пользу этой теории говорит филигранная работа Симоне с наследием модного Дома, которая вылилась в коллекцию, где присутствуют и игривость Люка и Люси Мейер, и сдержанный минимализм Рафа Симонса, и интеллектуальная «чистота» самой Жиль.
