Да, брендам тоже знакомо понятие аутсорс
Коко Шанель Chanel
Рубашка Charvet х Chanel весна-лето 2026
Кто создал и взрастил наследие Chanel? Конечно, на ум сразу же приходит сама Коко и ее благодетель и возлюбленный Артур Кейпел — идеологические вдохновители бренда. Однако мы крайне редко задумываемся о том, чьими руками создается легендарный твид, камелии, жемчужные нити и узнаваемый силуэт маленького черного платья. Правда в том, что за фасадом парижского бутика на улице Камбон стоит целая невидимая империя французских ремесленных мастерских, каждая из которых старше самого модного Дома и когда-то работала независимо от него, обслуживая десятки кутюрье. Сегодня почти все эти ателье принадлежат Chanel: они объединены в дочернюю компанию Paraffection и производят все (от вышивки до мельчайших деталей на обуви и бижутерии) вручную — по тем же техникам, что и сто лет назад. Вы могли слышать об их недавнем приобретении — компании Charvet, которая стоит за знаменитыми хрустящими рубашками бренда: именно они появились на дебютном показе Матье Блази в октябре 2025 года.
История приобретения мастерских брендом начинается не с Габриэль Шанель, а с Карла Лагерфельда. Именно при кайзере моды в 1985 году Chanel начали системно выкупать независимые ателье. Все произошло из-за одного случая: старейшая вышивальная мастерская Lesage оказалась на грани банкротства и рисковала закрыться навсегда. Так родилась идея Paraffection (что с французского переводится «ради любви»), отдельного холдинга Chanel, чья единственная задача — сохранять исчезающие ремесла, обеспечивая мастерским стабильный доход, постоянные инвестиции и преемственность поколений мастеров, их обучение и сохранение их знаний. Сегодня в состав компании входит больше десятка ателье, и каждое из них по-прежнему работает не только на Chanel, но и выполняет заказы для других модных Домов — например, для Christian Dior, Balenciaga и Schiaparelli.
Вышивка и твид: Lesage
Мастерская, которую сегодня знают как синоним слова «вышивка», была основана в 1858 году как Maison Michonnet (свое название она получила по фамилии владевшего ей семейства Мишонне) и лишь в 1924 была перепродана Альберу и Мари-Луиз Лесаж. Она к тому моменту уже успела поработать ассистенткой по вышивке у самой Мадлен Вионне — а наследие семьи продолжил сын Франсуа, который возглавил ателье в двадцать лет и почти сразу “подписал” его на контракты с Эльзой Скиапарелли, Кристианом Диором и Кристобалем Баленсиагой. С Chanel Lesage начали сотрудничать только в 1982 году — и случилось это благодаря Карлу Лагерфельду. Согласно очевидцам, он пришел в мастерскую за 15 дней до его премьерного кутюрного показа с одной просьбой: создать вышивки, как на лаковых китайских ширмах Коко Шанель под названием Коромандель — она обожала коллекционировать этот предмет декора и держала их у себя в квартире на улице Камбон. C 2002 года Lesage официально вошел в состав Paraffection, а в его архиве сегодня хранится 75 тысяч образцов вышивки. Это крупнейшая хэндмейд-коллекция в мире, на пополнение которой ежегодно уходит около 30 килограммов жемчуга и порядка 100 миллионов пайеток.
Обувное дело: Massaro
Обувная мастерская Massaro, основанная в 1894 году итальянской семьей, вошла в историю моды благодаря одному изобретению — двухцветным балеткам, которые по праву называют Birkin в мире обуви. В 1957 году Раймон Массаро совместно с самой Коко Шанель придумал модель, которая визуально удлиняет ногу за счет бежевой кожи и одновременно уменьшает стопу благодаря черному носку. А с приходом Матье Блази на позицию креативного директора, классическая пара преобразилась: теперь у нее есть бесконечное количество прочтений — от традиционных черно-белых до ярких, например, бордовых и аквамариновых. Признание к ателье пришло задолго до появления этой знаменитой обуви. Клиентками Massarо в разное время были Марлен Дитрих, Элизабет Тейлор и герцогиня Виндзорская, а в архиве мастерской сегодня хранится больше 10 тысяч деревянных колодок, снятых по меркам постоянных заказчиц. Chanel выкупили Massaro в 2002 году, а сам Раймон Массаро проработал в нем вплоть до выхода на пенсию в 2008.
Перья и камелии: Lemarié
История ателье Lemarié началась в 1880 году с перьев для дамских шляпок, а когда мастерскую возглавил Андре Лемарье, к перьям добавилось производство объемных тканевых цветов. Именно к нему в начале 60-х обратилась Габриэль Шанель с целью превратить свой любимый цветок, камелию, в узнаваемый символ бренда. Теперь он навсегда вписан в историю марки — а каждое соцветие (будь то для брошей, поясов или декора одежды) по сей день собирается вручную минимум из 16 лепестков. Всего ателье выпускает от 20 до 40 тысяч камелий в год (забавная математика: этого хватит, чтобы одеть в них все население Монако).
Бижутерия и драгоценности: Goossens
Робер Гуссенс познакомился с Габриэль Шанель в 1953 — и они моментально нашли общий язык. Она в шутку называла его «мой варварский византиец», а уже в через год они придумали то, что позже историки моды назовут «византийским стилем Chanel»: это и массивные кресты, и львы (знак зодиака самой Мадемуазель), и золотое остроконечное солнце. Сначала Гуссенс делал для Шанель уникальные украшения из настоящего золота и подлинных камней, а уже по этим образцам создавались копии из искусственных материалов — та самая бижутерия, что уходила на показы и в продажу. Отсюда и то самое сочетание несочетаемого — микс барочного жемчуга и горного хрусталя. С последним у ювелира связана отдельная история: свою любовь к этому камню Гуссенс открыл случайно, когда однажды взялся отреставрировать личный нательный крест Коко. Работа настолько его увлекла, что прозрачный, ничем не примечательный до этого хрусталь стал его главным материалом — а сам Гуссенс первым в истории начал вставлять его в украшения.
Вышивка крючком: Montex
Основанная в 1939 году мастерская Montex — вышивальный дом с не совсем типичной для моды специализацией. Если Lesage больше ассоциируется с твидом и вышивкой по деликатным материалам, то Montex славится тем, что умеет шить буквально на всем, включая трикотаж и джерси. С этими материалами отказываются работать большинство мастерских — все из-за тонкого полотна, которое легко испортить, «стянув» иглой. Именно этим преимуществом Montex активно пользуется нынешний директор Chanel Матье Блази, который решил вышивать даже на сумках. Ателье использует технику создания узоров специальным крючком и старинные ручные машины Cornely начала XX века. Результат — ни на что не похожие масштабные вышивки для ежегодных коллекций Métiers d’Art, которые всегда производят вау-эффект и заставляют зрителей рассматривать вещи часами. Еще одна победа Сhanel, осуществленная совместно с Montex — создание кастомного свадебного платья для Дуа Липы, которая этим летом обручилась с Каллумом Тернером в Италии.
